Смородина кажется неприхотливым кустарником, который простит какие-либо ошибки .
Но весенние подкормки могут превратить ее в голые ветви с желтыми листьями, если выбрать неправильные удобрения.
Первый враг – свежий навоз. Его часто вносят «для роста», но он сжигает корни, перенасыщает почву аммиаком и привлекает медведку.
Кусты начинают «жировать»: листья растут гигантские, а цветочные почки не закладываются.
Второй опасный вариант – хлористый калий. Хлор блокирует усвоение азота и фосфора, вызывает краевой ожог листьев и ослабляет иммунитет.
Даже если смородина переживет такую подкормку, ягоды будут мелкими и кислыми.
Третий запрет – мочевина в конце весны. Азот необходим ранней весной для пробуждения почек, но после начала цветения он провоцирует рост побегов вместо формирования завязей. Результат – куст, усыпанный листьями, но без ягод.
Что еще губит смородину? Популярны комплексные удобрения с высоким содержанием азота (например, нитроаммофоска). Их вносят в распускание почек, но если переборщить с дозой, корни получают химический ожог.
Симптомы – скручивание листьев, покраснение прожилок, опадание завязей.
Еще одна ошибка – подкормка золой одновременно с азотными смесями. Зола увеличивает щелочность почвы, превращая аммиак в летучее соединение, идущее в воздух.
Куст остается без питания, а вы удивляетесь, почему удобрения «не работают».
Как правильно?
После распускания листьев внесите суперфосфат (30 г) и сульфат калия (15 г) на 1 м2. Если почва кислая, добавьте 100 г доломитовой муки.
В период цветения опрыскивайте кусты раствором борной кислоты (2 г на 10 л) – это увеличит количество завязей.
После сбора урожая подпитайте калимагнезией (20 г на куст) для закладки почек на следующий год.
Следуя этим правилам, вы получите ягоды размером с вишню и листья без пятен.
Но если уже внесли запрещенные составы, срочно пролейте почву большим количеством воды – это снизит концентрацию удобрений.
